5221 atbildes uz šo tēmu

[laurisber]

[quote name='audiaudia4' date='27 March 2011 - 21:02' timestamp='1301252567' post='1094852']
[quote name='laurisber' date='27 March 2011 - 00:27' timestamp='1301174843' post='1094613']
Beigtas turbīnas bukses, remonts nekavējoties nepieciešams. Ja nesalabo, tad turbīnu var izmest.


Cik ilgi var braukt?kur remontēt un cik tas maksā?
[/quote]
Braukt, jo mazāk, jo labāk, man aizgāja pa pieskari bez kādiem ārēji redzamiem faktiem. Ieplūdes truba pilna ar eļļu un turbīnas spārni sajāti, kas nozīmē ka viņu vairs nav jēgas restaurēt. Kur nezinu, bet lēti cik zinu nebija precīzi neatminos.

[Kavacky]

Ja dabon gatavu risinājumu ar auksto startu bez benzīna iekārtas, tad dod ziņu..! http://www.audi-style.lv/forum/public/st... Man pašam pagaidām slinkums domāt...

Kāpēc to vajag? Ja izravē bāku un tās vietā iemāna balonu, tad aukstajam startam var kaut vecā pieclitru minerālūdens pudelē iestūķēt oriģinālo benzīna padeves sistēmu no bākas. Un to pieclitreni tak var ielikt, kur vien gribas.

[Jazznfunk]

Par turbīnām runājot. Ja nav kur naudu likt, var braukt uz Dīzeļcentru. Par 1.9 turbīnītes ass piederumu (gultņi, sprostgredzens) remkomplektu paprasīja 80 Ls. Es sāku skaļā balsī smieties. Aizbraucām uz skrūvju veikalu un nopirkām sprostgrdzenu (0.02 Ls) vīle box'ā ir Bet runājot par gāzi - ievietoju savu vīziju par gāzes reduktora apsildi. Šie ir mani pirmie soļi vektorgrafikā, tā kā, lūdzu nenod...st, pats zinu, ka var labāk. Un ideāli būtu, ja forumā strādāta normālas edit opcijas. Par enter nav, sviests. pats ar rokām ierakstīju, brīnums, ka strādā kods Milzīgā bilde: http://content22-fot...k/Gaaze/GRA.png

Kāpēc to vajag? Ja izravē bāku un tās vietā iemāna balonu, tad aukstajam startam var kaut vecā pieclitru minerālūdens pudelē iestūķēt oriģinālo benzīna padeves sistēmu no bākas. Un to pieclitreni tak var ielikt, kur vien gribas.

Mhm, Audi C3 sūkni, pludiņu ar visu stiprinājumu + uzpildes sistēmu Mangaļu bidonā? gribētos redzēt. + tas bidons arī vietu aizņem + problēmu nerisina.

Šo rakstu rediģēja Jazznfunk: 28 March 2011 - 02:39

[ArcheRz]

Kāpēc to vajag? Ja izravē bāku un tās vietā iemāna balonu, tad aukstajam startam var kaut vecā pieclitru minerālūdens pudelē iestūķēt oriģinālo benzīna padeves sistēmu no bākas. Un to pieclitreni tak var ielikt, kur vien gribas.

Tu ceri,ka šāda bākas aizvietošana ar gāzes balonu un 5l pudeles izmantošana bākas vietā būtu oficiāli atļauta?

[GintsK]

Tas otrs vārsts kaut kā ne-aļo. Domāts ir ka elektrosildīšanas laikā ir savs loks reduktoram? A pečka tikmēr?

Visp domāju, ka nevajag savu loku. Sūkni (arī varbūt nemaz nevajag) un sildītāju no 1.9TDI.
Vai tad 20C ir pietiekami?

[axel182]

Gribētu piekrist Gintam- tas būtu vienkāršāks variants.
Gint, 20 grādi ir okei.

[orttauq]

Kāpēc uz to reduktora apkuri tā gribas iespringt? Vismaz man parasti iesilst lēnām ripinoties tikai kādas 3 minūtes, tāpēc neredzu lielu "peļņas" potenciāli šādam projektam. Ja nu vienīgi ir doma 100% pariet uz gāzi vēl modificējot dzinēju.

[axel182]

Kāpēc uz to reduktora apkuri tā gribas iespringt? Vismaz man parasti iesilst lēnām ripinoties tikai kādas 3 minūtes, tāpēc neredzu lielu "peļņas" potenciāli šādam projektam. Ja nu vienīgi ir doma 100% pariet uz gāzi vēl modificējot dzinēju. http://www.audi-style.lv/forum/public/st...

Tieši tā...

[Jazznfunk]

Otrs vārsts ir vajadzīgs, savādāk nav iespējams noslēgt mazo loku. Mazais loks ir vajadzīgs, lai nebūtu jāsilda viss sistēmas tosols. Par cik nav zināma sidelementa(u) (kvēlsveču) uzvedība pie attiecīgiem tosola tilpumiem un grādiem, viss var mainīties. Kas ir sildītājs no 1.9 TDI? Krāsniņa pofig, kamēr nav 20°C dzinējam, nav nekāda jēga sildīt salonu. Nezinu nevienu gadījumu, ka pie strādājoša dzinēja t° devējs panelī rāda zem 40°C un nāk silts gaiss. Vispār sistēmas atslēgšanās temperatūra būs atkarīga no pieejamo ektrotermostatu sortimena, tomēr vajadzes piemeklēt gāzei (reduktora membrānām) visdraudzīgāko.

Kāpēc uz to reduktora apkuri tā gribas iespringt? Vismaz man parasti iesilst lēnām ripinoties tikai kādas 3 minūtes, tāpēc neredzu lielu "peļņas" potenciāli šādam projektam. Ja nu vienīgi ir doma 100% pariet uz gāzi vēl modificējot dzinēju. http://www.audi-style.lv/forum/public/st...

Bingo.

Par cik uz maniem jautājumiem par normālu "edit" funkciju pielietojumu atbildes nav, ļoti grūti uzrakstīt pārredzamu aprakstu, kā manai shēmai jāstrādā.

[orttauq]

Bet nu kaut kādai iespējai kurināt šķidro arī vajadzētu palikt. Piemēram, ceļojot, dažviet LPG var nebūt un naktīs arī daudzviet gāzerus neapkalpo.

[Jazznfunk]

Arguments, jā, bet tas no katra paša atkarīgs.

[wth]

Kāpēc uz to reduktora apkuri tā gribas iespringt? Vismaz man parasti iesilst lēnām ripinoties tikai kādas 3 minūtes, tāpēc neredzu lielu "peļņas" potenciāli šādam projektam. Ja nu vienīgi ir doma 100% pariet uz gāzi vēl modificējot dzinēju. http://www.audi-style.lv/forum/public/st...

Es jau savulaik rēķināju reālo ieguvumu, ko man dod līdzīga sistēma, izmantojot to pašu principu mīnus piespiedu cirkulāciju, lai paātrinātu reduktora uzsilšanas laiku. Atkārtoties negribas, bet cipari bija pietiekami, lai pacīnītos.

Otrs vārsts ir vajadzīgs, savādāk nav iespējams noslēgt mazo loku. Mazais loks ir vajadzīgs, lai nebūtu jāsilda viss sistēmas tosols. Par cik nav zināma sidelementa(u) (kvēlsveču) uzvedība pie attiecīgiem tosola tilpumiem un grādiem, viss var mainīties. Kas ir sildītājs no 1.9 TDI? Krāsniņa pofig, kamēr nav 20°C dzinējam, nav nekāda jēga sildīt salonu. Nezinu nevienu gadījumu, ka pie strādājoša dzinēja t° devējs panelī rāda zem 40°C un nāk silts gaiss. Vispār sistēmas atslēgšanās temperatūra būs atkarīga no pieejamo ektrotermostatu sortimena, tomēr vajadzes piemeklēt gāzei (reduktora membrānām) visdraudzīgāko.

Komentējot visu šo ideju kopumā, izskatās varētu būt strādājošs variants. Principā tā ka man pašam puse šīs konstrukcijas ir (apside ar kvēlsvecēm), varu ar savu balto govi pieteikties kā eksperimenta trusītis, būtu vajadzīgs cirkulācijas sūknis un, iespējams, pārslēdzošais vārsts (kaut gan, neesmu 100% pārliecināts, ka tas ir nepieciešams). Ja kādam kas tāds ir "pie rokas aizdodams zinātniskiem mērķiem" - varam paštukot uzlikt, man konstrukcija to atļauj izdarīt samērā vienkārši. Reduktoram piemontēt termosensoru un pielāgot vadības bloku šādas konstrukcijas vadīšanai sen jau ir doma tik un tā.
Tiesa, ir dažas potenciālas problēmas - piemēram, ja ar to papildus pārslēdzamo vārstu "samazināto" cirkulācijas loku noslēdzam, uzsildam līdz tiem 20 grādiem un kas tad notiek - pārslēdzam uz "pilno" cirkulāciju, iepludinot kārtīgu devu auksta dzesēšanas šķidruma, diezgan spēcīgi samazinot sistēmas efektivitāti. Šeit iespējams prasītos kaut kas viltīgāks
Otra lieta ir elektroenerģijas patēriņš - kvēlsveces ir diezgan rijīgs objekts, piedevām ja iemērc tās ledainā antifrīzā, strāva tā diži strauji nekritīs. Pēc pāris šādiem palaidieniem aķis sāks to diezgan pamatīgi just. To saku no savas pieredzes - ir gadījies aizmirst izslēgt savu konstrukciju laižot motoru, tā papildus slodze aukstā laikā ir ļoti jūtama.
Bez cirkulācijas sūkņa ir pamēģināts, kaut gan man it kā viss ir "pēc grāmatas" - siltais ieplūst no apakšas, ceļas augšup, vienalga viņš dabiskā veidā neizrāda tendenci aktīvi sildīt reduktoru, toties ļoti priecīgs uzkarsē sildelementa korpusu un var dzirdēt, ka iekšā burbuļo - vārās, nejaucenis. Ko vārīšanās nodara antifrīzam - varu tikai minēt, eksperimentēt nav bijusi vēlēšanās.

[GintsK]

IMHO atkal atsevišķu loku nevajag. Vajag krutu cirkulācijas sūkni, kas lēnām un neizbēgami padod nedaudz šķidruma uz reduktoru. Pa visu to pieminēto TDi kvēlsveču tubiņu. Tipa sūknis - > sildītājs -> t slēdzis -> reduktors. Sveces pie kādiem 40 grādiem slēdzam arā, sūkni atstājam vienmēr. Tie vārsti to visu tikai padara sarežģitāku=neuzticamāku.

[Jazznfunk]

GintK Respektējot Tavu IMHO. Teorētiski (līdz praksei neesmu ticis) ātrāk kvēlsvece(s) uzildīs mazu tosola daudzumu, nevis visu, kas sistēmā. Tāpēc mazais loks. Šeit gribu Tavu praktiķa komentāru. Par vārstiem. Godīgi sakot, ne-"automotive" "trijnieku" vārstus gūglējot neesmu atradis. Nezinu, varbūt autiņiem ar ūberākiem klimatiem tādi varētu būt.. BTW. Mājas apstākļos otrādi apgrieztā CD/DVD spindl'ā, kur ar logu šķidruma motoriņa palīdžību (tāds vispār neder, jo puto) uz riņķi cirkulē tosols, iekolhozēju kvēlsveci. Tagad ledusskapī (ne saldētavā) tas viss nīkst, jo interesē kvēlsveces izturība pret tosolu.

Šo rakstu rediģēja Jazznfunk: 28 March 2011 - 21:54

[wth]

IMHO atkal atsevišķu loku nevajag. Vajag krutu cirkulācijas sūkni, kas lēnām un neizbēgami padod nedaudz šķidruma uz reduktoru. Pa visu to pieminēto TDi kvēlsveču tubiņu. Tipa sūknis - > sildītājs -> t slēdzis -> reduktors. Sveces pie kādiem 40 grādiem slēdzam arā, sūkni atstājam vienmēr. Tie vārsti to visu tikai padara sarežģitāku=neuzticamāku.

Vo, konstrukcija paliek pavisam vienkārša Ja būtu pieejams sūknis, varētu aptestēt un padalīties iespaidos, tad arī saprastu, vai vajag vai nevajag īsināt loku. Ko tur vispār varētu piekombinēt? Vēlams uz parastas gumijas 17mm-20mm dzeses trubas virsū uzmontējamu, un, galu galā, cik elektrības viņš varētu norīt? Ja jau aukstais starts, tad jārēķinās, ka motors tik drīz iedarbināt ģeneratoru nevarēs - pie -15 grādiem kopā ar svecēm izēst pavāju aķi varētu būt ne pārāk smiegklīgs "aukstās palaišanas" variants. Testējot laikam būtu ieteicams paķert līdzi lādētāju

Tagad ledusskapī (ne saldētavā) tas viss nīkst, jo interesē kvēlsveces izturība pret tosolu.

Nepūlies veltīgi, braucu ar divām iemērktām jau 2. gadu, nekas viņām nav noticis

[Jazznfunk]

Wraith

Tiesa, ir dažas potenciālas problēmas - piemēram, ja ar to papildus pārslēdzamo vārstu "samazināto" cirkulācijas loku noslēdzam, uzsildam līdz tiem 20 grādiem un kas tad notiek - pārslēdzam uz "pilno" cirkulāciju, iepludinot kārtīgu devu auksta dzesēšanas šķidruma, diezgan spēcīgi samazinot sistēmas efektivitāti. Šeit iespējams prasītos kaut kas viltīgāks http://www.audi-style.lv/forum/public/st...

Ja vērīgāk ieskaties manā shēmā, redzēsi, ka par to ir padomāts: dzinējam sasniedzot 20C, mazais loks (sūknis, vārsti, štroms relejs uz sildelementu) ar dzineja elektrotermostatu caur releju tiek atslēgti un no lielā loka reduktotā plūst tik pat silts, cik mazajā lokā.

ir gadījies aizmirst izslēgt savu konstrukciju laižot motoru, tā papildus slodze aukstā laikā ir ļoti jūtama.

Arī par šo ir padomāts: kamēr kvēlsveces & shit strādā, panelī, līdzīgi kā dīzelim, deg sarkana spuldzīte. pie 20C ta nodziest - var startēt dzinēju.

siltais ieplūst no apakšas, ceļas augšup, vienalga viņš dabiskā veidā neizrāda tendenci aktīvi sildīt reduktoru, toties ļoti priecīgs uzkarsē sildelementa korpusu un var dzirdēt, ka iekšā burbuļo - vārās, nejaucenis.

+1 sūknim sistēmā.

[wth]

Ja vērīgāk ieskaties manā shēmā, redzēsi, ka par to ir padomāts: dzinējam sasniedzot 20C, mazais loks (sūknis, vārsti, štroms relejs uz sildelementu) ar dzineja elektrotermostatu caur releju tiek atslēgti un no lielā loka reduktotā plūst tik pat silts, cik mazajā lokā.
Arī par šo ir padomāts: kamēr kvēlsveces & shit strādā, panelī, līdzīgi kā dīzelim, deg sarkana spuldzīte. pie 20C ta nodziest - var startēt dzinēju.

Vainīgs, pamanīju tikai pēc tam.
Par indikāciju ok, bet man nav 100% pārliecības, ka tas viss pietiekami ātri uzsils - līdz ar to nevar saprast (vismaz bez reāliem testiem) vai vajag vai nevajag saīsināt lokus jo jā, piekrītu, saīsināti loki uzsiltu ātrāk tādā veidā vismaz daļēji atrisinot energoresursa problēmu. Tai pat laikā konstrukcija kļūst neērti sarežģīta, sildīšanas sistēma kļūst sarežģītāka kā pati dzinēja barošanas sistēma, vismaz uz gāzes Līdz ar to saku, varu piedāvāt izveikt reālus testus uz reālas mašīnas, ja neīsinam loku, tad uzmest sūkni un piesviest vadus var aši un tad arī kļūs skaidrs vajag vai nē. Vajag tikai idejas par sūknīti.
Par sūkni arī piekrītu, tas bija vairāk domāts ka atbilde GintsK komentāram, kurā bija manāmas šaubas, vai tāds vispār ir nepieciešams.

[Jazznfunk]

Par indikāciju ok, bet man nav 100% pārliecības, ka tas viss pietiekami ātri uzsils - līdz ar to nevar saprast (vismaz bez reāliem testiem) vai vajag vai nevajag saīsināt lokus jo jā, piekrītu, saīsināti loki uzsiltu ātrāk tādā veidā vismaz daļēji atrisinot energoresursa problēmu.

Man arī nav skaidrs. Tapēc, bez reāliem eksperimentiem neko nemaku pateikt. Doma ir to mazo loku taisīt pēc iespejas mazāku gabarītos, lai siltums pēc iespējas vairak nonāk reduktora, nevis gaisā. Fizika teiks savu.

Tai pat laikā konstrukcija kļūst neērti sarežģīta, sildīšanas sistēma kļūst sarežģītāka kā pati dzinēja barošanas sistēma, vismaz uz gāzes

Piekrītu. Bet, ja izpildmehanismi dara savu darbu, tad nekas.

Līdz ar to saku, varu piedāvāt izveikt reālus testus uz reālas mašīnas, ja neīsinam loku, tad uzmest sūkni un piesviest vadus var aši un tad arī kļūs skaidrs vajag vai nē.

Paldies! Bet man vēl gāze kā tāda jāuzliek, tad tik skatīsies kā būs tālāk. Ja vasaru nenobumbulēs. Mēģinu kvēlsveces uzsildītspeju pārbaudīt mājās. Tik nezinu cik parezi strāda esošā.

Vajag tikai idejas par sūknīti.

Čoms man izteica ideju par kādu degvielas sūkni no kāda karburatornieka. Jautājums par izturību pret tosolu.

Šo rakstu rediģēja Jazznfunk: 28 March 2011 - 22:26

[GintsK]

GintK Respektējot Tavu IMHO. Teorētiski (līdz praksei neesmu ticis) ātrāk kvēlsvece(s) uzildīs mazu tosola daudzumu, nevis visu, kas sistēmā. Tāpēc mazais loks. ...

Te domās apstājamies. Ja sūknis pumpē lēnām - nu teiksim 0.1...0.2L/min, tad nevajag nekādu atsevišķu loku: to, ko sūknis izpumpē, sveces uzreiz vienā piegājienā uzsilda. Un pie lēnas plūsmas reduktors arī var max daudz siltuma "nosmelt".

Te gan mainu savas domas: t devējs ir jāliek aiz reduktora: t.i. jākontrolē izejošā temperatūra. Process gan paliek mazliet bīstams, ja sūknis noķīlē. Bet tavā sistēmā bīstamību vairo arī abi vārsti.

Nav kaut kādu miniatūru apkures cirkulācijas sūknīšu?

Šo rakstu rediģēja GintsK: 28 March 2011 - 22:30

[wth]

Te domās apstājamies. Ja sūknis pumpē lēnām - nu teiksim 0.1...0.2L/min, tad nevajag nekādu atsevišķu loku: to, ko sūknis izpumpē, sveces uzreiz vienā piegājienā uzsilda. Un pie lēnas plūsmas reduktors arī var max daudz siltuma "nosmelt".

Te gan mainu savas domas: t devējs ir jāliek aiz reduktora: t.i. jākontrolē izejošā temperatūra. Process gan paliek mazliet bīstams, ja sūknis noķīlē. Bet tavā sistēmā bīstamību vairo arī abi vārsti.

Nav kaut kādu miniatūru apkures cirkulācijas sūknīšu?

Par labu saīsināšanai tomēr runā moments - ja pumpējam lēnām un ar lieliem siltuma zudumiem (viss, kas izplūdīs cauri reduktoram momentāli atdzisīs pārējās motora daļās, ja nokļūs līdz blokam, tad tas puskilovats ko baro kvēlsveces tam čuguna gabalam ir spļāviens jūrā) - cik ilgā laikā varam uzsildīt reduktoru, pieņemot ka āra temperatūra ir -15..-25 grādi? Starpība ir ~40 grādi, tas nemaz nav tik maz. Jautājums gandrīz retorisks, bet, manuprāt, tomēr aktuāls.

Sūkņa ķīli varētu noķert mērot arī temperatūru pie paša sildelementa. Bet atkal, tūlīt mums būs sensors sensora galā, ar vadības blokiem piekārta motortelpa un beigu beigās mans skaistais '91 gada Audi 100 pārvērtīsies par '04. gada Passat W8, ja ne iešanas tad remontēšanas čakara ziņā noteikti

[Jazznfunk]

Ja sūknis pumpē lēnām - nu teiksim 0.1...0.2L/min, tad nevajag nekādu atsevišķu loku: to, ko sūknis izpumpē, sveces uzreiz vienā piegājienā uzsilda. Un pie lēnas plūsmas reduktors arī var max daudz siltuma "nosmelt".

Šito paturēšu prātā, kad ķeršos vērsim pie lietas.

Te gan mainu savas domas: t devējs ir jāliek aiz reduktora: t.i. jākontrolē izejošā temperatūra.

Tā, kā manā shēmā. Nu ja, jo tikai tad var precīzi zināt, vai reduktors ir sasniedzis vajadzīgo t.

Process gan paliek mazliet bīstams, ja sūknis noķīlē. Bet tavā sistēmā bīstamību vairo arī abi vārsti.

Kāpēc Tu tā baidies no tiem izpildmehānismiem? Ja nu gadījumā sūknis ir apstājies, sarkanā signālspuldzīte nenodziest.

Nav kaut kādu miniatūru apkures cirkulācijas sūknīšu?

W124 2.5 vai 3.0 esot speciāls sūknis krāsniņai.

Bet atkal, tūlīt mums būs sensors sensora galā, ar vadības blokiem piekārta motortelpa un beigu beigās mans skaistais '91 gada Audi 100 pārvērtīsies par '04. gada Passat W8, ja ne iešanas tad remontēšanas čakara ziņā noteikti http://www.audi-style.lv/forum/public/st...

Nu jau, nu jau! 2 releji, 2 elektrotermostati, drošinātājs un 2 12v spuldzītes

Šo rakstu rediģēja Jazznfunk: 28 March 2011 - 23:59

[zomberts]

Gadījumā autonomā apkure nav, kas līdzīgs? Uzliekam autonomku caur reduktoru un lieta darīta!??

Tikai tāda ideja.

[GintsK]

Parastie automobiļu cirkulācijas sūknīši manā varaintā neder - tad tiešām sanāks sildīt visu pasauli. Vajag kaut ko ar zemu plūsmu.

[Jazznfunk]

Gadījumā autonomā apkure nav, kas līdzīgs? Uzliekam autonomku caur reduktoru un lieta darīta!?

Vai autonomka spēs to izdarīt minūtes laikā?

Parastie automobiļu cirkulācijas sūknīši manā varaintā neder - tad tiešām sanāks sildīt visu pasauli. Vajag kaut ko ar zemu plūsmu.

Kāda plūsma ir defaultajā dzinējs - salona radiators lokā?

[orttauq]

Vai galu galā nav prātīgāk tad pašā reduktorā ievietot sildelementu, atkrīt transporta funkcija, vārsti, sūkņi uz sazin kas vēl...
Neesmu interesējies, bet iespējams ir jau nopērkami gatavi reduktori ar elektro apsildi.

[axel182]

es ar par to esmu domājis- kā būtu, ja iemontēt pāris kvēlenes pašā reduktorā? Tas nekas, ka tās sildīs arī visu pārējo mazo loku, bet kvēlenes jau ļoti labi nokarst un teorētiski tām vajadzētu pietiekami sasildīt reduktoru; pat nulle grādi reduktorā būtu pietiekmi, lai gāzes maisījums pietiekoši iztvaikotu. Tādā gadījumā viss ļoti novienkāršotos. Vajag tikai izdomāt cirkulāciju...
Par autonomku- dārgs prieks, pat lietota.. Ja jau varam atļauties likt autonomku, tad varbūt vispār nav jēgas iespringt uz gāzes aukstajiem startiem?

[Jazznfunk]

Izjauc reduktoru un apskaties KUR lai to izdara. Un kā tad būs ar siltuma vienmērību? Caurplūdi, kad būs dzinējs iedarbināts un gāzīsies iekša tosolas ar -20°C? Jā, labas kvēlenes uzkarst smuki sarkanas, bet atceries, ka gaiss ir sūdīgs vadītājs. šķidrums (tosols jo sevišķi) ir abs vadītājs, tā kā būs kas tām kvēlenēm siltumu atņem.

Šo rakstu rediģēja Jazznfunk: 29 March 2011 - 10:34

[GintsK]

Vot kvēlsvece pašā reduktorā varētu nebūt laba doma.
Ja kaut ko reduktorā, tad tādu, kas silda paša reduktora kluci nevis ūdeni. Tad vispār cirkulāciju nevajag. Lai to alumīnja kluci uzsildītu līdz bīstamai temperatūrai, manuprāt vajag kādu 500W sildelementu. Kvēlsvece BTW ir ap 120W.

Es visu laiku redzu to sveci karstam bez ūdens. Projektējot jebkuru sistēmu ir jāparedz avārijas gadījumi. Atcerieties Fušikamu!

Pašcirkulācija kvēlsveču gadījumā visticamāk neder. Jo ziemā to sildsistēmu tad vajadzēs kā dīzelim pirms iedarbināšanas uzsildīt.

[wth]

...pat nulle grādi reduktorā būtu pietiekmi, lai gāzes maisījums pietiekoši iztvaikotu...

Ar tiem 0 grādiem varētu būt problēma ar to, ka tajā brīdī, kad gāze iztvaiko, vajag pievadīt (siltum)enerģiju, kas ir vienāda (vai lielāka) ar gāzes iztvaikošanas procesā patērēto enerģiju, citādi reduktors atkal sāks atdzist, pārveļoties tai robežai, kad gāze atkal neiztvaikos. Tukšgaitā nekas traks, bet tiklīdz sāksi braukt un parādīsies patēriņš - būs arī lielāks siltuma patēriņš. Līdz ar to vajag kaut kādu rezervi, tie iepriekš minētie ~20 grādi liekas pietiekami saprātīgi. Fiziķi-termodinamiķi, ja te kāds ir, palabojiet, ja es kļūdos

Izjauc reduktoru un apskaties KUR lai to izdara. Un kā tad būs ar siltuma vienmērību? Caurplūdi, kad būs dzinējs iedarbināts un gāzīsies iekša tosolas ar -20°C? Jā, labas kvēlenes uzkarst smuki sarkanas, bet atceries, ka gaiss ir sūdīgs vadītājs. šķidrums (tosols jo sevišķi) ir abs vadītājs, tā kā būs kas tām kvēlenēm siltumu atņem.

Kvēlenes galu varētu ieurbt pa taisno iztvaikošanas kamerā vot tad gan varētu būt iespaidīgs rezultāts. Es tomēr ieteiktu reduktoram tuvumā pārāk neizvērsties ar šādām lietām, var pietikt ar vienu draņķīgu špreksteli no slikti pieskrūvētas kvēlsveces, lai kļūtu interesanti.

Es visu laiku redzu to sveci karstam bez ūdens. http://www.audi-style.lv/forum/public/st... Projektējot jebkuru sistēmu ir jāparedz avārijas gadījumi. Atcerieties Fušikamu!

Noderīga fīča, ja sildelements atrodas blakus reduktoram un reduktorā ir kāda noplūdīte Bet principā kā jau teicu, var monitorēt temperatūru pašā sildelementā un rīkoties - ja korpuss neuzsilst par <x> grādiem <y> sekundēs - značit tur ir sausums, slēdzam ārā - šo var pat baigi netaisīt, ja paredzams, ka plūsma tur ir un varam izmantot dzesēšanas šķidruma bačoka līmeņa devēju. Ja korpusa temp pārsniedz <z> grādus, značit nav cirkulācijas un šķidrums vārās, slēdzam ārā. Tāda ašā ideja, katrā ziņā gan jau pasēžot un padomājot varētu izdomāt kaut ko pietiekami drošu.

[laurisber]

Man reduktora T uzvedība ir tāda: Ja pārslēdz pie +5 tad viņš sasalst līdz -(3-5) neskatoties uz to ka man mērās reduktora korpus, kas nozīmē ka tosols ir vēl siltāks un motors viņu dzen cauri. Ja pārslēdzu pie 0 tad vispār sasalst līdz -10 un ļoti ļoti lēnām silst. Tosola kamera ir tieši pa vidu abām membrānām, manuporāt diezgan nereāli ielikt tosolā - kas ir reduktorā. It kā var ielikt gāzes daļā, bet to nu es neriskētu (kaut pilniem baloniem multivārstus ņemu nost, bet te vismaz var paredzēt atkāpšanās ceļu, parasti tas notiek pļavā).
A vēl-viena č-p gāzes piejauktā eļļa, kas sākot no +50 sāk iztvaikot. Ja būs tik +20 ka tik nav pēc katra balona jānolaiž eļļa.
Visā visumā šaubos vai pietiks siltuma daudzuma, jo gāze dzesē labi.